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xpj60.com:见过初代Dior实物有多神仙,才知道现代设计有多糊

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文章摘要:xpj60.com,方向走去而那些在外围suncity74.com、677msc.com、21js.com势力。

Dior创始人的设计有多好,以前是通过图片了解,确实是好,但只有在见到实物,并听过老师在版型方面的讲解之后,才理解这种好的高度是多么的望尘莫及。

不是指让某个人、某个品牌望尘莫及,而是指当下这个时代。

先看图:

“法兰西玫瑰”出自Dior1947年秋冬高级订制“花冠”系列,“玫瑰”这一名字既指出了这件裙装的色彩,同时它也是Dior先生最喜爱的花卉之一。

下面这件叫做“维纳斯”的舞会礼服为美国时装制造商Nanty Frocks经迪奥授权复制的产品,来自1949年秋冬高级订制“世纪”系列。

致敬了意大利著名画家波提切利创作于1486年的名作《维纳斯的诞生》。亮片装饰的前后不对称下摆造型模仿了贝壳的形状,贝壳也是该高级订制系列的一个重要主题。

我特别喜欢的是下面这款1951年的“奥地利”,胸部结构如同花朵一样实在太漂亮了。

这件礼服起初设计为亮粉色,在最终发布会上调整为绿色丝绒搭配灰色罗缎,而实际款式的颜色则是根据北美市场的喜好修改而成。

来看看后来不同时期在胸部做这类小动作的设计首先是John Galliano设计的Dior2007春夏系列——

另外还有Raf Simons设计的Dior2012秋冬高级定制——

1952年秋冬的“巴尔米拉”也很经典。“巴尔米拉”是位于今天叙利亚境内的一座古城,是重要的古代文化中心之一,艺术与建筑受到了古希腊罗马、波斯设计与手工技艺的影响。

许多名媛都拥有过这款,包括多伦多社交名媛多萝西·博林,还登上过1953年《多伦多电报》刊登的“最佳着装”名单,温莎公爵夫人和查理·卓别林的第四任妻子奥娜·奥尼尔也拥有同一款式。

Raf Simons时期设计过几次类似廓型的高级定制礼服,比如来自2013春夏高定。

下面这件名为“加拉加斯”的午后装连身裙出1957年春夏高级订制“自由”系列,面料采用双宫绸,上面有一些凸起的小点和短节。意大利著名影星索菲亚·罗兰曾穿着过这款。

下面这款名为“诺言”,来自1957年秋冬高级订制“纺锤”系列。

为了保证廓型如此稳定,采用了帆布衬料塑形,还在内部隐藏了松紧肩带维持肩部位置。

这些资料都来自中国丝绸博物馆正在举办“迪奥的迪奥Dior by Dior(1947-1957)”,展出的全是设计大师Dior 先生生前在自己品牌11年创作的100余件高级订制时装、配饰、面料、刺绣小样和设计手稿,配以印刷出版物及影像资料。

这个展引进自加拿大多伦多皇家安大略博物馆的“克里斯汀·迪奥”,能在国内看到,真的是观众的幸运,尤其看过之后这种感觉更加强烈。

配合这个展览,中国丝绸博物馆与清华大学美术学院联合举办了【“走进东方:迪奥时装艺术和当代中国设计的对话”学术会议】,很有幸成为对谈嘉宾,其他嘉宾全部来自知名艺术院校的专家、教授,向来脸皮厚的我有点小紧张。

从左到右:臧迎春(清华美院)、张立川(深圳大学)、谢梦荻(央美)、浙江理工大学(沈雁)、文刀米本米

我这组的对谈主持是迎春老师,她给的题目中第一个是关于那个年代为何诞生Dior。

其实关于Dior的历史大家都比较了解,在准备这次对谈时想说点不一样的,从几个历史细节中找到了一个线索,现场跟大家分享了一下,这里也记录下来。

“四月(Avril)”的两件式花园聚会礼服出自Dior 1955年春夏高级订制“A”系列

newlook与“美国梦”的秘密

人人都知道Dior的newlook,而newlook这个词并不是他本人说的,是美国时尚芭莎的主编看完秀后对他说,您的长裙带来了“newlook”。

这里隐藏了一个关键信息:美国。

“巴蒂诺尔”的外套出自1949年春夏高级订制“错视面”系列

巴黎本土的时尚刊物超强,但显然在Dior的首场秀上,美国芭莎主编是很重要的人物,因为他说完这句话后,被一旁路透社的记者用笔记录下来,然后将小稿子从窗户扔出去给外面驻守的通讯员。

据说,以高效出名的路透社当日就将稿件发到美国(暂且估计这名通讯员属于美国,路透社属于英国),所以,秀后第一时间Dior在美国爆红。这个新闻在法国当地爆发竟然是一个月以后,因为当时法国罢工......

“采米尔”的鸡尾酒会礼服来自1955年秋冬高级订制“Y”系列

Dior在美国有多火,其实可以从后来的一些细节推导出来。因为品牌成立的第二年,1948年就在美国开了高级成衣店,而且是设立了分公司的,每年Dior先生本人都会带领团队去美国工作一段时间。如果他在美国不够香,是不会有这样的安排。后来Dior也进入了英国,但是是在1952年,比老远的美国晚了好几年。

“十二分之十二”的两件式晚礼服来自1951年春夏“自然”系列

就是去美国开公司那年,纽约一家公司表示希望向他的秀提供丝袜和一定资金,从而销售被选中的袜子,并在自己的商标后加上Dior商标。Dior觉得可行,但要求除了一次性付款另外要分红,所以1949年他们就开始销售袜子了。

“A”的三件式日间套装来自1955年春夏高级订制“A”系列

还有个事情也非常有意思,同样关于美国商人。

当时美国人拿了他的领带授权,而且是自行设计和生产。有次Dior看到了其中一条领带,觉得丑到不能忍,就想取消这个款,但是领带商一再央求,告诉他这是艾森豪威尔总统经常买的款式。无论哪个年代,总统可都是带货能手。

A”的三件式日间套装

如果按照今天的鸡汤文,这个故事的走向应该是在金钱诱惑面前,Dior先生决不妥协坚定选择审美素养高于一切。

不过实际上,他妥协了,哈哈哈哈哈哈哈。

“本地治里”的晚礼服外套出自1948年春夏高级订制“飞行”系列

当时本来高级定制行业就在衰退期,很多高定设计师还是认为做成衣low,Dior是法国时尚圈的顶流,毫无疑问,他这么热衷于搞授权,做高级成衣,对其他设计师是有影响的。

“埃及”晚礼服来自1951年秋冬高级订制“修长”系列

再看美国,第二次世界大战后,美国经济发展非常快,整个以成衣业为主的时尚产业发展也相当好。有组数据,1955年,美国95%的女性穿成衣,法国只有40%穿成衣。

1955年,美国商务部邀请法国的考察队去美国考察成衣生产商,同去的有媒体和商家,了解美国如何通过商业方式推广成衣,媒体在其中承担的角色

再怎么觉得成衣low,这也是历史的选择。到50年代末,法国的成衣业逐渐稳定有了自己的位置,美国无形中起了作用。

“金登纳格尔”的舞会礼服来自1947年秋冬高级订制“花冠”系列

那么问题来了,Dior的商业头脑这么好,好像甚至为了生意会放弃高贵血统,为啥他在高级定制界还是很稳?

那是因为他真的是设计天才啊,初代Dior真的是神作呀。

“戴尔菲”的鸡尾酒会礼服出自1956年秋冬高级订制“深情”系列

这种感受在看过丝薄的展览后,会更明显,因为以前看图,感受更深的是太美了,看实物并且听老师讲解后,才知道美丽背后有多需要复杂的制作工艺来支撑。

这次展览中包含复原的一款服装,还有一些款式结构的解析,由东华大学的王朝辉教授带领团队完成。复原的下面这款——

复原的这款1949年的“吉格玛”的两件式日间套装

王老师在8月份受到赵馆长的邀请进行复原,一个多月的时间完成还是很紧张的。四五十年代的衣服型跟现在不一样,因为人体就不同,导致人台也不同,所以制作起来特别难,需要先做胸衣再做其他部分,这个也是在反复制作过程中才明白的。

看起来好像没什么,袖部非常复杂,靠内侧的衣片与后身和袖子相连,为同一片面料,袖子的肘部位置左右各有一个横向省道,左右腋下各有插片设计。光看一两张图根本搞不懂,我看到实物也不太懂。

不过,王老师也表示复原的衣服做不到百分百与原件一样,因为Dior当时在比例的精准、对审美的要求是现代难以达到的。

30-50年代是时尚制作的顶峰,尤其是50年代,后来制作水准下滑严重,这个时代缺乏工匠精神,根本不会再这样去做一件衣服了,全世界都做不了”。

王老师讲座时用的PPT局部

直到这次会议,我才确切知道原来大师年代的制作工艺是现代工艺完全达不到的,太可悲了。

现在的品牌太多都在做装饰主义,各种印花、图案,而完全忽视了剪裁,即便像Dior这种拥有强大历史和资料的品牌,也疏于在结构层面进一步探究,设计的倒退吗?还是审美的崩塌?想不明白。

1948,伊莎贝尔

这次讲座,我特意穿了一件Raf Simons时期的Dior西装(感谢Anita从广州飞来给我送衣服),恰好清华美院贾玺增教授提到了1948年的Z系列,发现我身上这件的源头就是Z系列。

整个会议过程真的收获各种知识点,老师们讲的内容都很棒,没去的太可惜了,同去的朋友说被李当岐老师圈粉,哈哈哈哈。

可惜没有拍我身上这件的背面

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